Digitalkameras bieten zur Wahl des Weißabgleiches meist eine Auswahl an Vorgaben für die üblichsten Lichtarten an. Hier kann dann einfach die am besten passende ausgewählt und genutzt werden. Bei den meisten Kameras geschieht dies über eine Taste mit der Beschriftung „WB“ (für White Balance) oder einen anwählbaren Punkt im Menü der Kamera.

Tageslicht / Daylight

Für Aufnahmen tagsüber bei direktem Sonnenlicht. Dies ist die Einstellung, auf die auch fotografisches Filmmaterial üblicherweise geeicht war (Tageslichtfilm). Hier wird das Licht der Mittagssonne farbneutral wiedergegeben. Wärmere Farben des Sonnenlichtes zum Beispiel bei Sonnenaufgang oder -untergang werden in dieser Einstellung auch entsprechend wärmer wiedergegeben und nicht „korrigiert“.

Entspricht einer Farbtemperatur von ca. 5500 K.

Bewölkt / Cloudy

Für Aufnahmen tagsüber bei bedecktem Himmel. Da hier das direkte wärmere Sonnenlicht fehlt, würden die Aufnahmen überproportional viel bläuliches Umgebungslicht wiedergeben – das Bild also in recht kühlen Farben erscheinen. Die Einstellung „Bewölkter Himmel“ korrigiert dieses Verhalten durch Zugabe von gelb/orange, liefert also verglichen mit Tageslicht etwas wärmere Farbtöne.

Entspricht einer Farbtemperatur von ca. 6500 K.

Kunstlicht / Tungsten

Für Aufnahmen bei sog. Fotolampen oder altmodischen Glühlampen. Heutige LED-Leuchtmittel vom Typ „Warmweiss“ versuchen dieses Licht zu simulieren, haben allerdings je nach Preisklasse deutliche Abweichungen, speziell in Richtung Grün.

Entspricht einer Farbtemperatur von ca. 2700-3200 K.

Blitzlicht / Flash

Für Blitzlichtaufnahmen (Kamerablitz) empfiehlt sich diese Einstellung, wenn der Blitz die Hauptlichtquelle ist. Da Blitzlicht normalerweise von der Farbcharakteristik möglichst nahe an Tageslicht herankommt ist diese Einstellung auch fast identisch mit Tageslicht. Einige Hersteller fügen jedoch noch etwas Magenta zu den Farben hinzu, um das Licht etwas wärmer und für Hauttöne schmeichelhafter wirken zu lassen. Soll der Blitz tagsüber nur als Aufhellblitz genutzt werden empfiehlt sich die Einstellung Tageslicht.

Entspricht einer Farbtemperatur von ca. 5500 K + ggf. Tint Richtung Magenta.

Schatten / Shade

Bei strahlend blauem Himmel bekommen Motive, die im Schatten liegen kein direktes Sonnenlicht, jedoch eine Menge blaues Licht vom Himmel. Um den daraus resultierenden Blaustich zu vermeiden, korrigiert diese Weißabgleicheinstellung recht kräftig in Richtung Gelb/Orange.
Diese Einstellung sollte nur genutzt werden, wenn das Motiv komplett im Schatten liegt und nicht der blaue Himmel ein Teil des Bildes ist.

Entspricht einer Farbtemperatur von ca. 7500 K.

Leuchtstoffröhren / Fluorescent

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und viele LEDs erzeugen Licht ohne kontinuierliches Spektrum. Das bedeutet, dass sie zwar für unser menschliches Auge ein gefühlt weißes Licht emittieren, jedoch bestimmte Zwischentöne einfach ausgelassen sind, was zur Folge hat, das manche Farben nicht korrekt wiedergegeben werden können. Am bekanntesten dürfte dieser Effekt aus der Alltagssituation sein, das Kleidungsstücke im Ladengeschäft recht andere Farben als zu Hause oder draußen hatten.

Diese Problematik lässt sich nicht vollständig korrigieren. Dazu kommt noch, dass es hier nicht eine Art von Leuchtmittel ist, sondern viele unterschiedliche – was im Menü der Kamera oft als Leuchtstoff Typ A, B, C, etc. als Varianten angeboten wird.

Hier ist meist vor Ort auszuprobieren, welche Einstellung die besten Ergebnisse bringt. Da Leuchtstoffröhren aber meist nicht alleinige Lichtquelle sind, sondern durch Oberlichter oder andere Lampen ergänzt werden führt hier ein manueller Weißabgleich (eigener Meßwert) oft zu einem genaueren Ergebnis.

Unabhängig vom Weißabgleich kommt noch als zusätzliche Herausforderung hinzu, dass diese Lichtquellen stark flackern, also im Moment des Fotos ständig an- und ausgehen. Dies kann dazu führen, dass entweder Streifen im Bild zu sehen sind, oder mehrere Bilder hintereinander verschieden aussehen, je nachdem, ob die Lampen gerade an oder aus waren.

Automatischer Weißabgleich / Automatic White Balance (AWB)

Wie in „Weißabgleich – Teil 1“ erklärt, versucht die Kamera sich auf die Farbe des Umgebungslichts einzustellen. Hierzu sucht sie im Motiv nach der hellsten Fläche und nimmt an, dass diese farbneutrales Weiß sei. Die Farbwiedergabe des Fotos wird dann so korrigiert, dass diese Fläche im Bild auch farbneutral wird, alle anderen Farben folgen entsprechend.

Tipp: In städtischer Umgebung gibt es erstaunlich oft weiße Flächen wie Wände oder Fassaden, an denen sich die Automatik orientieren kann. In der freien Natur können weiße Wolken am Himmel gut funktionieren.

Achtung: je nach Bildausschnitt können die Farben des Fotos variieren, da der Weißabgleich für jedes Foto neu ermittelt wird. Ebenso haben Änderungen am Motiv (z. B. eine Person hat auf dem ersten Bild ein weißes Shirt an und wechselt es für das zweite Bild gegen ein blaues Oberteil) Auswirkungen auf alle Farben – in diesem Beispiel auch auf die Hauttöne.

Wert in Kelvin / Manual / Kelvin

Für eine annähernd stufenlose Einstellung des Weißabgleiches auf der Blau- / Gelb-Achse kann die sog. Farbtemperatur der Lichtquelle direkt gewählt werden. Für alle auf Verbrennung bzw. Glühen basierenden Lichtquellen (Kerzen, Glühlampen, Sonnenlicht) lässt sich so die Kamera exakt auf die Farbe des Lichtes einstellen.

Ein Vorteil gegenüber den szenenorientierten Vorgaben ist hier, dass sich auch gut Zwischenwerte (z. B. für teilweise bedeckten Himmel) oder extreme Farbwerte wie z. B. von Kerzen einregeln lassen.

Eigener Meßwert / PRE

Wenn die Zeit da ist und eine nicht genau bekannte Lichtfarbe vorherrscht, die zudem zu keiner der Voreinstellungen passt, dann kann die exakte Lichtfarbe gemessen und für künftige Aufnahmen ein passender Weißabgleich von der Kamera errechnet werden. 

Zu diesem Zweck wird in der unbekannten Lichtsituation mit einem beliebigen Weißabgleich ein farbneutrales Objekt wie z. B. ein weißes Platt Papier formatfüllend abfotografiert. Die Kamera kann danach den Farbstich des Bildes analysieren und einen Korrekturwert errechnen, der zu einer farbrichtigen Wiedergabe führt.

Tipp: Zum Abfotografieren des Referenzblattes hilft es oft, den Autofokus abzuschalten und einfach falsch fokussiert das Blatt aufzunehmen. Die meisten Kameras stellen auf ein strukturloses Blatt nicht scharf und verweigern das Auslösen. Für die Messung der Farben ist die Schärfe jedoch vollkommen egal.

Leider haben sich die verschiedenen Hersteller hier überhaupt nicht auf eine einheitliche Bedienung geeeinigt, so dass ggf. nur der Blick ins Handbuch hilft, die einzelnen Schritte in der richtigen Reihenfolge (Referenzbild machen, Referenzbild zur Analyse benutzen, gemessenen Weißabgleich auch benutzten) herauszufinden. Bei Spiegelreflexkameras muss tatsächlich ein Foto des Blattes erstellt und dann im Menü wieder ausgewählt werden – bei modernen Systemkameras reicht es oft, die Funktion zu wählen, auf das Blatt zu zielen und eine Taste zur Bestätigung zu drücken.

Qualitativ ist diese Methode sehr hochwertig und führt fast immer zu korrekten Farben, nur bei Mischlichtsituationen mit verschiedenen Lampen aus verschiedenen Richtungen hilft auch dieser Trick nicht weiter.

Ist die Lichtsituation bekannt und die Kamera bietet eine passende Vorgabe an, dann führt diese meist zu einem ganz guten Ergebnis. Viele Kameras bieten darüber hinaus die Möglichkeit an, die einzelnen Vorgaben noch zu modifizieren und die Farben noch im Detail anzupassen (z. B. noch ein wenig wärmer).

Es sollte jedoch beachtet werden, dass nicht immer der „Farbstich“ einer Lichtquelle überhaupt wegkorrigiert werden soll. Die warme Atmosphäre von Kerzenlicht z. B. sollte besser nicht auf farbneutral korrigiert werden.

Ein gewünschter Farbstich

In manchen Situationen ist ein Farbstich des Bildes vom Fotografen durchaus gewollt. Das klingt zwar zunächst eigenartig, wird aber an einem einfachen Beispiel schnell klar.

Kunstlichtlampen erzeugen ein gelbliches Licht. In Innenräumen ist dieser Farbstich für gewöhnlich nicht gewollt und kann mittels Weißabgleich korrigiert werden. 

Die untergehende Sonne erzeugt exakt das selbe gelbliche Licht. Hier ist der Farbstich jedoch auf dem Foto gewünscht, da es bei Sonnenuntergang nun einmal alles schön gelb/orange aussehen soll. Ein automatischer Weißabgleich würde diese Farbwirkung wegkorrigieren und somit zunichte machen. Viele kleine Kompaktkameras haben hierfür extra das Motivprogramm „Sonnenuntergang“, was nichts anderes macht, als den automatischen Weißabgleich auszuschalten und ihn auf Tageslicht einzustellen. 

Durch eine manuelle Einstellung des Weißabgleiches an der Kamera hat der Fotograf die Wahl, ob er jeweils zum Motiv passend den Farbstich korrigieren möchte, ihn unkorrigiert belassen oder vielleicht sogar übertreiben (für besonders kitschige Sonnenuntergänge) möchte.

Oder sogar zwei

Der Weißabgleich stand für diese Abendaufnahme auf Tageslicht, so dass weder das Blau der Umgebung noch das Gelb der Kunstlichtquellen korrigiert wurden.

Farbstichige Bilder lassen sich durch einen korrekt eingestellten Weißabgleich vermeiden. In diesem Artikel wird die Funktionsweise des Weißabgleichs erklärt und aufgezeigt, in welcher Situation welche Einstellung sinnvoll ist und warum der automatische Weißabgleich oft zu unnatürlichen Farben führt.

Was ist der Weißabgleich?

Das menschliche Auge passt sich recht flexibel an verschiedenste Beleuchtungsarten an. Ein weißes Blatt Papier sehen wir als weiß, weil wir wissen/erwarten, dass es weiß ist, selbst wenn es von einer nicht weißen Lichtquelle beleuchtet wird. Genau so empfinden wir Personen bei Sonnenuntergang nicht als akut Gelbfieber-betroffen.

Die Farbe eines Motivteils hängt von zwei Dingen ab: der Eigenfarbe des Motivs und der Farbe der Lichtquelle, die es beleuchtet. Unser Hirn kann dies in der Wahrnehmung berücksichtigen, eine Kamera gibt die Farben als Mischung wieder. Wenn wir dann diese Bilder betrachten und die Lichtquelle nicht im Bild selbst zu sehen ist, dann wundern wird uns über den Farbstich.

Ein bekanntes Beispiel sind die gelbstichigen Bilder aus dem heimischen Wohnzimmer. Ohne Korrektur gibt die Kamera die Farben so gelblich wieder, weil die Lichtquelle im Wohnzimmer (Glühlampen) tatsächlich gelbliches Licht abgibt und das Zimmer gelb beleuchtet. Befinden wir uns selbst im Zimmer fällt uns dies nicht auf, das Auge passt sich sofort an und wir sehen natürliche Farben und nehmen auch ein herumliegendes weißes Blatt Papier auf dem Schreibtisch als weiß war. Würden wir dies jetzt abfotografieren, würde es jedoch gelblich aufgenommen werden und somit einen ungewollten Farbstich haben.

Damit dies nicht passiert, gibt es an digitalen Kameras die Funktion des Weißabgleichs. Hiermit kann die Farbwiedergabe der Kamera so an die Beleuchtung angepasst werden, dass das weiße Blatt Papier auch auf der Aufnahme wirklich weiß erscheint. 

Der sog. Weißabgleich dient also dazu, die Kamera auf die Farbe des jeweilen Lichts einzustellen (abzugleichen) um Farbstiche im Foto zu vermeiden.

Beispiel: Wohnzimmer

Die folgende Beispielreihe zeigt ein typisches Wohnzimmer, das von gemütlich wirkenden Lampen wie Glühbirnen und Kerzen beleuchtet wird.

Bild 1: Die Farben sind unkorrigiert zunächt sehr gelblich, was zwar sehr gemütlich aussieht, jedoch eigentlich nicht korrekt ist, da auch die weiß gestrichene Wand und die weißen Kissen gelbstichig wiedergegeben werden.

Bild 2: In der zweiten Aufnahme wurde der Weißabgleich auf Kunstlicht eingestellt. Dies bewirkt, dass die Kamera die Farben an die Glühlampen anpasst und die weiße Wand korrekt weiß abbildet. Diese Aufnahme verliert jedoch etwas von der gemütlichen Wirkung. Da die Lampen selbst im Bild zu sehen sind, erwartet der Betrachter auch die warmen Farben des ersten Bildes und nimmt diese als nicht störend war. 

Bild 3: Wählt man einen anderen Bildausschnitt so, dass nur ein Detail gezeigt wird und die Lampen (und somit der Kontext) nicht mehr im Bild zu sehen sind, wirkt der gelbliche Farbton als unnatürlicher Farbstich. Die Farben sind hier die selben wie in Bild 1.

Bild 4: Der Weißabgleich ist wie bei Bild 2 auf „Kunstlicht“ eingestellt. Im Detail wirken die korrigierten Farben klarer und brillanter, der störende Gelbstich wird durch den Weißabgleich aufgehoben.

Anmerkung: Weder Bild 1 noch Bild 2 geben das Zimmer ideal wieder. Im ersten Fall ist es zu gelbstichig, worunter besonders das Gemälde an der Wand sowie der Teppich leiden. Das farbrichtige Bild 2 ist allerdings zu korrekt, die Farbwirkung ist nicht mehr gemütlich, die rein weiße Wand wirkt fast schon klinisch. Da sich der Weißabgleich bei den meisten Kameras jedoch auch in Zwischenschritten einstellen lässt, wäre ein Mittelwert zwischen den beiden Aufnahmen vermutlich eine gute Lösung.

Automatischer Weißabgleich

Die meisten Digitalkameras stehen ab Werk auf der Einstellung „automatischer Weißabgleich“, in denen die Kamera selbständig versuchen soll, Farbstiche zu vermeiden. Dazu benötigt sie allerdings eine Referenzfläche im Motiv, von der sie annimmt, dass diese farbneutral ist, z. B. eine weiße Wand hinter der fotografierten Person oder ein weißes Blatt Papier auf einem Tisch.

Herrscht nun im Raum eine gelbliche Lichtstimmung durch die verwendeten Kunstlichtlampen vor, wird auch die weiße Wand gelblich beleuchtet und somit auf dem Foto zunächst gelb. Der automatische Weißabgleich kann diesen Farbstich jedoch erkennen und aus dem Bild entfernen, so dass die Wand weiß und eine Person im Bild mit sinnvollen Hauttönen (kein Gelbfieber) abgebildet wird. 

In der oben gezeigten Bildreihe „Wohnzimmer“ führt der automatische Weißabgleich tatsächlich zum korrigierten Ergebnis: die weiße Wand und die weißen Textilien geben der Kamera einen guten Referenzton. In diesem Fall führen die Einstellungen „Automatisch“ und „Kunstlicht“ zum selben Ergebnis.

Dies funktioniert allerdings nur, wenn die Kamera im Motiv etwas findet, an dem sie sich automatisch orientieren kann, also eine von sich aus farblose (möglichst helle) Fläche wie eben das weiße Blatt Papier.

Und das erwartet sie in JEDEM Bild.

Der automatische Weißabgleich erwartet WAS?

Um sich an die Umgebungslichtfarbe anpassen zu können, erwartet die Kamera beim automatischen Weißabgleich in jedem Bild eine Referenzfläche.

Eine weiße Wand im Innenraum, eine weiße Gebäudefassade, das schon erwähnte weiße Blatt Papier, dass am Bildrand auf einem Schreibtisch liegt, sind gute Referenzobjekte. Generell sucht die Kamera nach der hellsten möglichst wenig bunten Fläche im Bild und versucht, sich daran zu orientieren. 

Aber Achtung: ist die hellste Fläche im Bild nicht rein weiß wird sich die Kamera an falschen Werten orientieren.

Was passiert, wenn die Wand nicht weiß ist?

Nehmen wir mal an, die Wand im Hintergrund ist zwar hell, jedoch mittels Abtönfarbe nicht klinisch weiß gestrichen worden. Jetzt läuft die Annahme der Kamera in die falsche Richtung, was dazu führt, dass auch nicht mehr korrekt korrigiert wird.

Die Kamera würde versuchen, die Wand perfekt weiß abzubilden und somit überkorrigieren, d. h. sie würde zu viel Gelb aus dem Bild entfernen und eine recht kalte Lichtstimmung abbilden. Die Wand wäre auf der Aufnahme dann zwar (fälschlicherweise) weiß, der Rest des Bildes jedoch in zu kühlen Farben.

Und wenn da überhaupt keine Wand ist?

Verlassen wir den Innenraum und versuchen uns an einer Aufnahme draußen im Grünen, genauer gesagt im Wald. Hier ist keine für die Kamera geeignete weiße Referenzfläche zu finden – das gesamte Motiv besteht nur aus verschiedenen Grün- und Brauntönen, vielleicht hier und da noch etwas blau vom Himmel.

Die Kamera wird nun wieder versuchen, sich an der Farbe des hellsten Objektes zu orientieren und diese in Richtung weiß zu korrigieren. Im Wald wird das hellste Objekt vermutlich eine Stelle brauner Waldboden sein, auf die die Sonnenstrahlen fallen. Der automatische Weißabgleich wird hier keine sinnvollen Werte liefern können. Die automatische Korrektur führt hier sogar dazu, den Waldboden möglichst grau abzubilden.

Fazit

Der automatische Weißabgleich funktioniert dann gut, wenn es eine gute farbneutrale Referenzfläche im Bild gibt, was in menschengemachter Umgebung tatsächlich oft der Fall ist.

Fehlt eine farbneutrale Fläche im Bild führt die Funktion oft zu unnatürlichen Farben. Ist die Lichtsituation bekannt und nichts besonders ungewöhnliches, z. B. einfach Sonnenlicht draußen oder Kunstlichtlampen in Innenräumen, ist es meist ratsam, den Weißabgleich der Kamera durch Auswahl einer Vorgabe auszuwählen.

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