Der Belichtungsmesser einer Kamera hat die Aufgabe, dass gemessene Motiv auf eine durchschnittliche Helligkeit abzubilden. Enthält das Motiv gleich viele dunkle und helle Stellen funktioniert diese Idee auch sehr gut und führt zu ausgeglichener Belichtung.

Sobald aber das Motiv heller oder dunkler als der Durchschnitt ist muss entweder anders gemessen oder der gemessene Wert korrigiert werden. Im letzteren Fall spricht man von Belichtungskorrektur, einer Funktion, die ziemlich jede digitale Kamera über einen Knopf (+/-), ein Einstellrad oder im Menü bietet.

Bedeutung der Korrekturwerte

Eine Korrektur kann in beide Richtungen erfolgen: heller oder dunkler. Korrekturen ins hellere werden mit positiven Zahlenwerten angegeben, Korrekturen ins dunklere mit negativen. Ein Wert von +1 enspricht dabei einem sog. Blendenwert, es wird exakt doppelt so hell belichtet (doppelt so viel Licht aufgenommen), wie ohne Korrektur. 

Ein Wert von +2 entspricht einer zweimaligen Verdopplung der Helligkeit, es wird also viermal so hell belichtet, wie ohne Korrektur. Ein Wert von +3 führt entsprechend zu einer acht mal so hellen Aufnahme.

Für dezentere Korrekturen lassen die meisten Kameras Abstufungen in 1/3 Stufen zu. Sollte eine Situation eine so starke Korrektur benötigen, dass der Wertebereich der Kamera nicht ausreicht, dann hilft nur eine manuelle Einstellung im Modus M.

Ein Motiv verschieden hell belichtet

In der starken Gegenlichtsituation ist der Kontrastumfang des Motives zu hoch, um in einer Aufnahme erfasst und wiedergegeben zu werden. Der Fotograf muß sich entscheiden, ob er Struktur, Farben und Detailreichtum im hellen Himmel oder im dunklen Vordergrund und der Industrieanlage zeigen möchte.

Die Abkürzung EV steht für exposure value und wird genutzt, um die gewählte Belichtungskorrektur anzugeben. Der Wert 0 entspricht dabei keiner Korrektur, also quasi „aus“.

Funktion und Wirkung der Belichtungskorrektur

Anpassung von Belichtungszeit, Blende oder ISO

Die Korrektur soll die Bildhelligkeit durch angepasste Belichtung ändern. Dazu gibt es in einer Kamera grundsätzlich drei technische Möglichkeiten:

1. Die Kamera verlängert oder verkürzt die Belichtungszeit
2. Die Kamera öffnet oder schließt die Blende um den angegebenen Wert.
3. Die Kamera verändert die ISO-Empfindlichkeit des Sensors (Modus M mit ISO-Automatik)

Wenn die Kamera in einem Automatikmodus z. B. Blendenvorwahl (Zeitautomatik) genutzt wird, dann wird die Belichtungskorrektur den vom Fotografen vorgegebenen Wert (Blende) nicht verändern, sondern stattdessen die Belichtungszeit anpassen. Es wird üblicherweise immer der Wert verändert, der nicht vom Fotografen vorgegeben wird. 

Wenn die Kamera im Modus Zeitvorwahl (also Blendenautomatik) genutzt wird, dann würde entsprechend der Korrektur der ermittelte Blendenwert angepasst. Dies hat jedoch auch Auswirkungen auf die Tiefenschärfe im Bild, sollte also bedacht werden.

Wird die Kamera im Modus M genutzt, werden sowohl Zeit als auch Blende vom Fotografen vorgegeben. Hier steht oft die Belichtungskorrektur gar nicht zur Verfügung – da ja einfach Zeit oder Blende entsprechend manuell anders gewählt werden könnten, oder die Kamera regelt den ISO-Wert nach, um die gewünschte Korrektur zu erzielen.

Veränderte Bildwirkung durch angepasste Belichtung

Die Bildreihe zeigt ein Treppenhaus in einem alten Gefängnisflur. Obwohl die Wände alle weiß gestrichen sind, kann durch verknappte Belichtung der Eindruck eines dunklen Kerkerganges erweckt werden.

Die Belichtungskorrektur ist also auch ein gestalterisches Mittel in der Fotografie.

Motive, die ohne Korrektur „falsch“ belichtet werden

Der Belichtungsmesser der Kamera ist darauf aus, jedes Motiv „durchschnittlich hell“ zu belichten. Bei Motiven, die sowohl helle als auch (gleich viele) dunkle Bildpartien aufweisen ist diese Idee des Mittelwertes auch sinnvoll und führt zu ausgeglichen belichteten Fotos.

Sobald aber das Motiv von der Durchschnittlichkeit abweicht, also hauptsächlich aus sehr hellen oder nur aus dunklen Partien besteht, führt dieses Konzept zu einer Fehlbelichtung. Die Kamera würde das Motiv ebenfalls so belichten, dass es auf dem Foto durchschnittlich hell erscheint, ein helles Motiv würde also zu dunkel (mittelhell statt weiß) und ein dunkles Motiv würde zu hell (mittelgrau statt schwarz) wiedergegeben werden.

Beispiel: ein dunkles Motiv

Ohne Korrektur werden sog. Low-Key Motive, also Bilder, die hauptsächlich aus dunklen Tönen bestehen, vom Belichtungsmesser der Kamera falsch bewertet und zu hell wiedergegeben. Das Bildmotiv soll eben nicht durchschnittlich hell belichtet werden, sondern zum Motiv passend dunkel. 

Low-Key Motiv

Werden also dunkle Motive fotografiert oder soll die Dunkelheit der Umgebung auch entsprechend dargestellt werden, muss ins negative korrigiert werden.

In diesem Beispiel führte eine Korrektur von -1.3 EV zum gewünschten Ergebnis.

Häufige Situation

Bei Nachtaufnahmen z. B. wird oft eine Belichtungskorrektur zwischen -1 und -2 genutzt, damit der dunkle Himmel überhaupt dunkel abgebildtet wird.

Fehlmessung bei überwiegend hellem Motiv

Motive, die fast nur aus hellen Tönen bestehen, führen den Belichtungsmesser ebenfalls in die Irre. Er wird eine zu knappe Belichtung ermitteln und das Bild wird entsprechend unterbelichtet, so dass die durchschnittliche Helligkeit des Fotos wieder bei 50% liegt.

Ohne Belichtungskorrektur werden also z. B. Schneelandschaften zu dunkel wiedergegeben. Dies lässt  sich mittels Histogramm direkt vor Ort an der Kamera kontrollieren, so dass ein passender Wert für die Belichtungskorrektur (+1 bis +2) für die kommenden Aufnahmen eingestellt werden kann.

Fazit

Die Nutzung der Belichtungskorrektur gehört zum alltäglichen Fotografieren dazu. Sie sollte geübt werden, so dass sie in typischen Situationen ohne großes Nachdenken von der Hand geht (wie vor dem Abbiegen den Blinker setzen und nicht lange suchen, wo der Hebel am Lenkrad ist).

Mit etwas Übung und Erfahrung werden schnell typische Situationen erkannt und ein geratener Korrekturwert als Ausgangspunkt für das erste Bild genutzt: bei Nachtaufnahmen pauschal bei -1 EV starten, bei Schneelandschaften bei +1.3.

Eine gute Grundregel bei digitalen Kameras ist es, die Korrektur soweit einzuregeln, dass das Histogramm des Bildes sich möglichst weit nach rechts erstreckt, ohne jedoch sich am rechten Rand aufzutürmen (was eine Überbelichtung anzeigen würde). Diese Technik wird im Englischen als ETTR (exposure to the right) bezeichnet und geht von der Idee aus, vor Ort eine technisch perfekte Belichtung zu erreichen und die gewünschte Stimmung des Motivs final am Computer einzuregeln.

Um in Situationen mit wenig Licht noch eine ausreichend kurze Verschlußzeit (kein Verwackeln oder Verwischen des Motives) zu bekommen, wird gewöhnlich ein sog. lichtstarkes Objektiv mit sehr großer Blendenöffnung (Blendenzahl ≤ 2) verwendet. Oft ist so ein Objektiv jedoch nicht zur Hand oder die resultierende Tiefenschärfe ist zu klein, das gesamte Motiv scharf zu erfassen.

In diesen Fällen kann die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors mittels des sog. ISO-Wertes erhöht werden. Durch eine Verdopplung der Empfindlichkeit (z. B. den Sprung von ISO 100 auf ISO 200) wird die notwendige Belichtungszeit bei konstanter Blende exakt halbiert. Ein weiteres Verdoppeln der Empfindlichkeit führt zu einer weiteren Halbierung der notwendigen Belichtungszeit, usw.

Ein Trick mit Nachteilen

Allerdings hat dieser Trick einen entscheidenen Nachteil: jede Erhöhung der Lichtempfindlichkeit geht zu Lasten der Bildqualität. In Wirklichkeit wird der Sensor gar nicht empfindlicher, sondern sein gemessenes Signal wird einfach nur stärker verstärkt.

Dadurch werden aber auch jede noch so kleinen Meßfehler entsprechend mitverstärkt, was sich irgendwann in Bildrauschen und anderen Artefakten äußert. Hier sei aber erwähnt, dass der Fortschritt bei digitalen Kameras hier nicht aufzuhalten ist: während in den Anfangszeiten der Digitalfotografie ein Wert von ISO 800 meist unzumutbare Ergebnisse lieferte, sind heute auch fünfstellige Werte oft akzeptabel.

Zudem immer gilt: ein leicht verrauschtes ggf. etwas körniges Bild ist immer noch besser als ein verwackeltes.

Böse Überraschung erst am großen Bildschirm

Aber auch hier gilt die Warnung, dass auf dem kleinen Kameradisplay vieles zunächst ganz gut aussieht, was sich dann bei näherem Betrachten auf dem großen Monitor als unscharf oder verrauscht herausstellt. Die kleinen Vorschaubilder der Testreihe sehen zunächst auch alle gleich aus.

Typische Qualitätsminderungen bei hoher ISO-Zahl

Bildrauschen

Das bekannteste Problem ist sicherlich das Bildrauschen, also einzelne Pixel, die einfach zufällig zu hell oder dunkel oder falschfarbig werden. Hier werden die meisten Kameramodelle allerdings softwareseitig bereits selbständig tätig und „entrauschen“ das Bild nach der Aufnahme. Dieses Verfahren versucht, das Rauschen durch Glättung zu unterdrücken – dabei werden oft allerdings auch feine Bilddetails mit geglättet. Der Detailreichtum des Bildes nimmt also ab, feine Strukturen verschwinden.

Verminderter Kontrastumfang

Ebenfalls aus Gründen der Rausreduzierung beschneiden viele Kameras den Kontrastumfang bei höheren ISO-Werten, die Kamera kann also nicht mehr so differenziert zwischen hell und dunkel unterscheiden und besonders helle Bildpartien werden leichter überbelichtet, als bei niedrigeren ISO-Werten.

Farbverlust

Da die Signale einfach nur stärker verstärkt werden nimmt außerdem die Anzahl an Helligkeiten und Farbnuancen ab, die die Kamera unterscheiden kann. Bilder mit sehr hohen ISO-Werten haben oft nicht so klare brilliante Farben bzw. so feine farbige Details, wie Bilder mit der eigentlichen ISO-Empfindlichkeit des Sensors (meist der niedrigste oder zweitniedrigste Wert).

Probleme bei der Nachbearbeitung

Alle diese Symptome können zunächst recht dezent sein, sich zudem jedoch als äußerst störend erweisen, wenn das Bild noch nachträglich bearbeitet werden soll, so lassen sich z. B. unterbelichtete Bilder mit hoher ISO-Zahl kaum am Rechner retten, ohne dass massiv Bildrauschen mit aufgehellt/verstärkt wird.

Fazit

Die ISO-Zahl sollte nur erhöht werden, wenn keine andere Lösung (Stativ verwenden, mehr Licht schaffen, Blende weiter öffnen) möglich ist. Außerdem sollte jedem Fotografen bekannt sein, wo bei seiner Kamera die Grenze zu „jetzt ist es verrauscht“ ist, so dass man ruhigen Gewissens die ISO-Werte bis zu dieser Grenze jederzeit wenn es mal schnell gehen muss, nutzen kann. Diese Grenze lässt sich sehr einfach durch eine Testreihe des selben Motives (irgendwas mit feinen Details aber auch klaren Flächen) mit ansteigenden ISO-Werten, deren Bilder dann jeweils groß am Computer betrachtet werden, herausfinden.

Sobald einem diese Grenze bewusst ist, macht auch die Einstellung „ISO-Automatik“ für Bilder in ständig und spontan wechselnen Lichtsituationen wieder Sinn.

Wie im Artikel Histogramme – Teil 1 erklärt, zeigen die Pegel im Histogramm, die Menge der jeweiligen Helligkeiten zwischen Schwarz und Weiß. Dieser Artikel zeigt an Beispielbildern die entsprechenden Histogramme und erklärt, worauf beim Ablesen und ggf. beim Belichten zu achten ist.

Hoher Kontrast draußen

Die folgende Aufnahme zeigt eine dunkel gekleidete Person vor sehr hellem Hintergrund. Die Kamera hat bei der Wahl der Belichtung auf den dunklen Vordergrund geachtet und diesen sehr detailreich wiedergegeben. Der helle Schnee im Hintergrund jedoch ist überbelichtet worden und im Foto nur noch eine strukturlose papierweiße Fläche.

Fehlbelichtung im Schnee

Wenn der helle Schnee nicht durch einen dunklen Bildteil ein Gegengewicht bekommt, wird die Kamera für gewöhnlich den Schnee zu dunkel wiedergeben. Der Belichtungsmesser hat die Aufgabe, jedes Motiv „durchschnittlich“ hell zu belichten. Besteht das Motiv jedoch zum größten Teil aus sehr hellen Stellen (Schnee und Himmel), dann führt dieses Verfahren dazu, dass der Schnee mittelhell statt knapp vor weiß abgebildet wird.

Niedriger Kontrastumfang

Ein Histogramm muss nicht immer vom linken bis zum rechten Rand reichen. Es gibt Motive, die einen geringen Kontrastumfang aufweisen und so auch völlig korrekt abgebildet werden. Eine Landschaftsaufnahme im Nebel z. B. wird kaum tiefe dunkle Töne aufweisen und somit auch keine schwarzen Schatten.

Hohen Kontrastumfang meistern

Ist der Motivkontrast höher als von der Kamera zu bewältigen ergibt sich meist ein Bild das sowohl unter- als auch überbelichtet ist. Hier muss sich der Fotograf entscheiden, ob er die hellen oder dunklen Stellen im Bild im Foto mit Struktur zeigen möchte. Über die Belichtungskorrektur an der Kamera kann diese Wahl getroffen werden. Die folgende Aufnahme wurde aus den Schatten heraus gegen das helle Sonnenlicht aufgenommen und zeigt den blauen Sommerhimmel bereits überbelichtet weiß, sowie die Bäume und Mauer im Vordergrund deutlich unterbelichtet.

Hoher Kontrastumfang mit nachträglicher Aufhellung

Unterbelichtete Bildstellen lassen sich bei digitalen Aufnahmen oft erstaunlich gut wieder sichtbar machen. Viele Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop oder Lightroom bieten dazu einen Regler zum „Schatten aufhellen“. Dieser Befehl kann etwas, was die Kamera vor Ort nicht kann. Die dunklen Stellen werden korrigiert, die hellen Stellen des Bildes bleiben jedoch unverändert.

Da dies so einfach funktioniert haben sich einige Techniken weit verbreitet:

• Der Fotograf achtet bei der Belichtung nur auf die hellen Stellen und vermeidet eine Überbelichtung. Danach wird in der Bildbearbeitung der zu dunkle Teil wieder aufgehellt.
• Die Kamera bietet genau diesen Trick selbst an. Bei Nikon z. B. nennt sich diese Funktion „Active Lighting“ – hier wird die Aufnahme bereits von Seiten der Kamera etwas dunkler belichtet und dann automatisch in den dunklen Stellen wieder aufgehellt.
• Wenn der Kontrastumfang selbst hierfür einfach zu groß ist kann mittels HDR-Software eine Belichtungsreihe am Computer kombiniert werden, die von viel zu dunkel bis viel zu hell alle Belichtungen eingefangen hat und somit alle Bildstellen in einer der Aufnahmen „richtig“ belichtet wurden.

Beispiel ohne und mit Nachbearbeitung

In der Beispielaufnahme wurde so belichtet, dass der Himmel und die hellen Bodenstellen nicht in die Überbelichtung gelangten. Dadurch wurde der dunkle Vordergrund jedoch zunächst zu dunkel wiedergegeben. In Adobe Lightroom wurde nachträglich die Bildvariante erzeugt, in der die Schatten deutlich aufgehellt wurden.

High-Key Motive

Motive, die überwiegend aus sehr hellen Tönen bestehen, werden High-Key genannt. Sie sollten natürlich auch im Foto so belichtet sein, dass sie mit überwiegend hellen Tönen wiedergegeben werden. Der Unterschied zu einem Foto, dass einfach (zu) hell belichtet wird liegt hier an den Helligkeiten des Motivs.

Da die Belichtungsmessung in der Kamera bei solchen Motiven meist zu einer zu dunklen Wiedergabe führt, muss eine Belichtungskorrektur vorgenommen werden, so dass die hellsten Stellen möglichst hell, jedoch ohne Überbelichtung belichtet werden. 

Bei der Wahl des Motives und der Belichtung ist darauf zu achten, dass durch (kleine) dunkle Schatten oder Details ein Gegensatz im Bild existiert, sonst sähe das Motiv vermutlich überbelichtet und flau aus.

Low-Key Motiv

Besteht das Motiv überwiegend aus sehr dunken Tönen, entsteht ein sog. Low-Key Bild. Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass im Bild einige wenige helle oder farbige Stellen einen Gegensatz bieten, da sonst der Eindruck eines unterbelichteten Bildes entsteht. 

Die Belichtungsmessung in der Kamera lässt sich von solchen Motiven ebenfalls meist in die Irre führen und versucht, dass Bild ausgeglichen hell wiederzugeben, was zu einer Überbelichtung führt. Hier muss also eine entsprechende Belichtungskorrektur (negative Werte) vorgenommen werden oder manuell nach Histogramm belichtet werden.

Im Histogramm sollten entsprechend viele verschiedene dunkle Töne vorkommen, jedoch Spitzlichter (z. B. Lichtreflexe oder Glanzpunkte) im Motiv den hellen Gegensatz setzen. Hier ist darauf zu achten, dass diese wenigen hellen Stellen nicht überbelichtet werden.

Das folgende Beispielmotiv wurde so belichtet und beleuchtet, dass die dunkelsten Schatten im Schiefer komplett schwarz wurden. An den bildwichtigen Stellen wurde jedoch aufgehellt, dass die Schieferstruktur wieder sichtbar wurde.

Fazit

Das Histogramm bietet eine objektive Kontrolle, ob das Bild “korrekt” belichtet wurde. Aus künstlerischer Sicht muss ein Bild sicher nicht immer korrekt belichtet sein, um gut auszusehen, jedoch lassen sich auch am Computer leichter Informationen nachträglich wegwerfen, als hinzufügen. Es ist also nie verkehrt, mit einem Bild zu beginnen, das “korrekt” belichtet wurde, und sowohl in den dunkelsten als in den hellsten Stellen noch Detailzeichnung enthält.

Speziell an der Digitalkamera ist das Histogramm ein unverzichtbarer Helfer. Im hellen Sonnenlicht lassen sich Bilder auf dem Monitor (egal ob Kameramonitor oder Notebook) kaum beurteilen, im dunklen Studio oder Nachts wirken selbst flaue unterbelichtete Aufnahmen zunächst schön bunt auf dem kleinen Bildschirm der Kamera.

Speziell in hellem Sonnenlicht ist die Belichtung einer Aufnahme auf dem Display einer Digitalkamera eigentlich kaum visuell zu beurteilen. Aber selbst auf einem Computermonitor kann die empfundene Helligkeit des Bildes täuschen. Wenn man z. B. in den dunklen Abend hinein arbeitet und das Umgebungslicht immer weniger wird, wird das Monitorbild und somit das Fotos oft heller empfunden, als es tatsächlich ist. Die Enttäuschung kommt dann oft beim Druck des fertigen Bildes, der dunkler als erwartet ausfällt.

Digitale Kameras und Bildbearbeitungsprogramme bieten hier zum Glück ein genaueres Kontrollwerkzeug, um die Belichtung eines Bildes zu überprüfen: das Histogramm.

Darstellung der Bildhelligkeiten als Diagramm

Ein Histogramm zeigt die im Bild vorkommenden Helligkeiten zwischen schwarz und weiß in einer Art Balkendiagramm an. Hierzu ermittelt der Computer/die Kamera jeweils die Anzahl aller Pixel jeder Helligkeit und stellt diese schematisch dar – meist komplett unbeschriftet, da die wirkliche Anzahl ohne Belang ist. Viel wichtiger ist für den Fotografen die Erkenntnis, ob bestimmte Helligkeiten gar nicht, oder vielleicht viel zu oft vorkommen.

Ein vereinfachtes Beispiel

Ein Histogramm stellt üblicherweise die Helligkeiten des Bildes wie folgt dar:

• Auf der horizontalen Achse werden alle Töne zwischen Schwarz (0) links und Weiß (Maximum) rechts eingetragen.
• Die Höhe des jeweiligen Balkens gibt an, wie oft dieser Ton im Bild vorkommt. Ist für bestimmte Helligkeiten kein Balken zu sehen, kommt diese Helligkeit im Foto nicht vor.
• Da ein Digitalfoto für gewöhnlich mehrere hunderte (bei RAW sogar zigtausende) Helligkeitsabstufungen unterscheiden kann, verschmelzen die einzelnen Balken meist zu einer eher gebirgeartigen Struktur.

In der Beispielaufnahme kommen alle Helligkeiten, aber besonders viele sehr helle Töne vor.

Dies wird großteilig der helle Himmel sein, der eine Menge Fläche des Bildes ausmacht. Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Histogramm ist die, dass das Histogramm zum rechten Rand (weiß) abflacht und sich kein hoher Balken direkt am rechten Rand auftürmt.

Dies bedeutet, dass keine Pixel im Bild wirklich reinweiß sind, also das Bild keine überbelichtete Stellen enthält. Die dunkelsten Stellen des Bildes (Auftürmung am linken Rand) sind jedoch rein schwarz ohne Struktur, also technisch gesehen unterbelichtet. Dies ist bei einer Schwarz/Weiß-Aufnahme mit sehr dunklen Schatten (die Felsenhöhle am rechten Rand) jedoch noch zu verzeihen.

Wissenswertes zur Beurteilung eines Bildes

Die folgenden Regeln beziehen sich auf den Großteil der üblichen Fotos – natürlich gibt es auch hier Aufnahmen, die bewußt gegen diese Regeln verstoßen, teils um einen bestimmten Effekt zu erzielen, teils aber auch, weil die Aufnahmesituation halt eine Ausnahme ist.

• Jedes Foto sollte (wenn auch sehr geringe Mengen) schwarz und weiß enthalten. Selbst das Beispiel “Schneehase im Schnee” enthält dunkle Knopfaugen, der dunkle Schmuck auf schwarzem Samt enthält helle Spitzlichter. Wenn ein Foto als dunkelsten Ton nur Dunkelgrau aufweist und/oder als hellsten Ton nur hellgrau, wirkt es flau oder falsch belichtet. Eine Ausnahme bilden z. B. Landschaftsaufnahmen im Nebel, die keinen hohen Kontrast aufweisen – hier ist die flaue Wirkung Kern des Motives.
• Die Helligkeiten im Bild müssen nicht gleichmäßig verteilt sein. So enthält eine Nachtaufnahme verständlicherweise meist mehr dunkle als helle Töne. Allerdings sind die hellen Töne als Gegensatz wichtig, sonst könnte die Aufnahme auch eine unterbelichtete Tagesaufnahme sein.
• Kein Foto sollte große weiße Flächen ohne Struktur enthalten. Ob Schnee oder heller Himmel – es sollte noch eine Schattierung oder Struktur erkennbar sein.
• Wenn ein Foto große Teile reines Weiß aufweist, ist es vermutlich überbelichtet. Der Sensor der Kamera konnte keine helleren Werte als Weiß mehr differenzieren. Wenn ein Foto große Bereiche reines Schwarz aufweist, ist es vermutlich unterbelichtet. Ausnahmen sind hier z. B. Studioaufnahmen, wo ein reiner Hintergrund gewünscht ist und entsprechend beleuchtet wird.
• Histogramme von normalen Fotos enthalten normalerweise keine Lücken. Wenn doch Lücken im Histogramm vorkommen, fehlen die Zwischentöne und die Aufnahme wurde vermutlich künstlich erstellt oder stark bearbeitet.

Ablesen des Histogramms

Sowohl an Digitalkameras als auch in der Bildbearbeitungssoftware haben sich die Hersteller darauf geeinigt, dass im Histogramm links die dunklen, rechts die hellen Töne dargestellt werden. Allerdings sind die Rahmen um die Histogramme herum oft in der gleichen Farbe dargestellt und somit ist es nicht ganz einfach, dünne Balken direkt am Rand zu erkennen. Hier muß ggf. sehr genau hingeschaut werden.

Im folgenden Beispielhistogramm türmen sich die Werte am rechten Rand (bei Weiß) auf. Hier liegt vermutlich eine Überbelichtung zu Grunde. Die rote Hervorherbung dient hier nur der Verdeutlichung – Kameras zeigen sie leider nicht.

Histogramme bei Farbbildern

Digitale Farbbilder bestehen (zumindest initial) aus drei einzelnen Farbschichten, die zusammen alle sichtbaren Mischfarben und Helligkeiten des Bildes ergeben (Siehe Artikel: RGB-Farbmodell). Diese drei sog. Farbkanäle verhalten sich jeweils wie ein Schwarz-/Weißbild, haben also jeweils ihre eigenen Tonwerte und somit auch ein eigenes Histogramm.

Drei Einzelhistogramme

Bei Farbbildern gibt es also nicht ein Histogramm, sondern drei, die zu kontrollieren sind. Viele Kameras stellen dies zunächst vereinfacht dar (z. B. durch Mittelwertbildung oder einfach durch das Darstellen des Grün-Histogrammes). Bei nicht sehr bunten Motiven mag dies auch ausreichen, aber stellen wir uns folgende Beispielsituation vor.

Gedankenbeispiel: Das Foto zeigt eine rote Rose von dunklen grünen Blättern. Die rote Rose leuchtet schön im einfallenden Licht, die grünen Blätter im Hintergrund liegen jedoch im Schatten. Hier kann es jetzt passieren, dass der Kontrast des Bildes zu groß für die Kamera ist und die rote Rose über- und die grünen Blätte unterbelichtet werden. Zeigt die Kamera nun den Mittelwert der drei Farbkanäle als ein Histogramm an, heben sich die Unter- und Überbelichtung der beiden Kanäle gegenseitig auf und das Histogramm suggeriert trügerische Sicherheit.

Noch schlimmer ist es, wenn die Kamera (wie bei vielen Modellen üblich) nur das Histogramm des Grünkanals als Stellvertreter für die Hellligkeit darstellt. Da nur sehr dunkle Grüntöne im Motiv vorkommen zeigt das Histogramm eine Unterbelichtung an und der Fotograf kann versucht sein, diese per Belichtungskorrektur auszugleichen, was zu einer endgültigen Überbelichtung des eh schon zu hellen Rotkanals führen würde. Die roten Blütenblätter würden jegliche Struktur und Details einbüßen.

Histogrammdarstellung für Rot, Grün und Blau

Viele Digitalkameras bieten die Möglichkeit, die Histogramme auch nebeneinander einzelnd darzustellen (manchmal muß dies zunächst in den Kameraeinstellungen aktiviert werden). In der Bildbearbeitungssoftware hat sich eine platzsparendere Alternative durchgesetzt, die die drei Histogramme durchsichtig übereinander darstellt, jeweils in ihrer entsprechenden Farbe.

Praktische Anwendung

In der digitalen Fotografie lassen sich dunkle Bildstellen in der Bearbeitung meist erstaunlich gut aufhellen, sie erscheinen zwar zunächst zu dunkel, enthalten aber dennoch reichlich Informationen. Damit dunkle Bildstellen wirklich komplett schwarz ohne irgendein Detail werden, muss schon sehr kräftig unterbelichtet werden.

Helle Bildstellen dagegen kippen sehr schnell in die Überbelichtung, sie werden heller als der hellste von der Kamera meßbare Ton und enthalten schnell keinerlei Informationen mehr – sie lassen sich also auch nicht nachträglich abdunkeln.

Daraus ergibt sich die Regel: Im Zweifel lieber unterbelichten, die Überbelichtung auf jeden Fall vermeiden!

Sobald sich also im Histogramm eines Bildes rechts am Bildrand die Anzeige auftürmt, sollte die Belichtung überprüft werden und ggf. angepasst werden. Einige Kameras unterstützen dies durch eine spezielle Darstellung von überbelichteten Bildstellen (Spitzlichter blinkend anzeigen, Spitzlichterwarnung) – so kann leichter beurteilt werden, wo im Bild die zu hellen Stellen sind.

Nach „rechts“ belichten

Im englischen Sprachgebrauch wird von ETTR (exposure to the right) gesprochen, damit ist gemeint, es soll so belichtet werden, dass das Histogramm bis rechts ausgenutzt wird, die hellste Bildstelle also möglichst nahe an Weiß herankommt, es sich aber keinenfalls rechts auftürmt. Der gewünschte Helligkeitseindruck des fertigen Bildes kann dann nachträglich in der Bildbearbeitung immernoch nach Geschmack eingeregelt werden. Dadurch, dass die Kamera aber ihr Spektrum an unterscheidbaren Helligkeiten so voll ausschöpft, erreicht das Bild auch die höchst mögliche Qualität.

Bei den meisten Kameras lässt sich das Messverhalten des eingebauten Belichtungsmessers zwischen verschiedenen Methoden umstellen. Hierbei wird beeinflusst, welcher Teil des Bildes wie viel Einfluss auf die Belichtungsmessung hat, z. B. dass die Bildmitte als wichtiger angenommen werden soll als der Randbereich des Bildes oder eine Person wichtiger als die Wand daneben ist.

Belichtungsmessung via Mittenbetonter Integralmessung

Dieses Messverfahren zur Belichtungsmessung kommt bereits aus den 70er Jahren und berücksichtigt das gesamte Motiv bei der Ermittlung des Belichtungswertes. Wie der Name schon suggeriert, wird die Bildmitte wichtiger als der Bildrand gewertet. Bei einigen Kameras wird sogar der obere Bildrand weniger stark berücksichtigt, als der untere, da oben meist eher der „unwichtige“ Himmel als ein Teil des Motives zu finden ist. Die Gewichtung erfolgt hierbei vereinfacht gesagt nach der Idee „je näher zur Bildmitte, desto wichtiger“. Die weniger mittigen Teile des Bildes werden also auch berücksichtigt, nur eben nicht so stark in die Beurteilung des Motives mit einbezogen. Manche Kameras gehen noch einen Schritt weiter und verknüpfen die „Bildmitte“ mit dem gewählten Autofokus-Messfeld, so dass die Gewichtung auch nicht mittig gesetzt sein kann. Dieses Messverfahren funktioniert somit recht simpel und benötigt oft eine manuelle Korrektur durch den Fotografen (siehe Belichtungskorrektur). Allerdings macht gerade diese Einfachheit das Verfahren für den erfahrenen Fotografen nachvollziehbar und somit auch gut kontrollierbar.

Auch dieses Messverfahren geht davon aus, dass ein durchschnittlich helles Motiv angemessen wird. Bei besonders hellen oder sehr dunklen Motiven muss also per Belichtungskorrekturwert in die gewünschte Richtung nachgeholfen werden.

Verschiedene Symbole je Hersteller

	Nikon-Symbol für Integralmessung
	Canon-Symbol für Integralmessung

Anwendungsempfehlung der mittenbetonten Integralmessung

Viele Fotografen sind mit Kameras, die nur diese Messmethode hatten aufgewachsen und arbeiten gerne mit dem vertrauten Verhalten weiter. Obwohl diese Messfehrfahren eigentlich dafür bekannt ist, speziell bei schwierigeren Lichtsituationen wie Gegenlicht zu versagen, habe ich auch schon einige Male Lichtstimmungen vorgefunden, in denen die mittenbetonte Integralmessung mit einem eingestellten Korrekturwert verlässlichere Ergebnisse von Bild zu Bild lieferte als die mitdenkende Mehrfeld- / Matrixmessung.

Belichtungsmessung via Spotmessung

Hier wird nur ein sehr kleiner Bereich der Bildmitte für die Belichtung ausgewertet (z. B. 6%). Eine kleine Veränderung des Bildausschnittes kann also große Wirkung haben. Bei diesem Messverfahren ist es besonders wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass der Belichtungsmesser die Aufgabe hat, das angemessene Motiv so zu belichten, dass es danach exakt 50% Helligkeit im Foto bekommt.

Hier liegt auch die häufige Fehlannahme begründet, dass mit dieser sehr genauen Messmethode besonders gut der bildwichtigste Teil gemessen werden kann, z. B. das Gesicht einer Person im Gegenlicht. Zwar konzentriert sich der Belichtungsmesser im genannten Beispiel tatsächlich auf das Gesicht und vernachlässigt den viel zu hellen Hintergrund, jedoch hat das Gesicht vermutlich gar nicht die Helligkeit von 50% und wird somit falsch gemessen und zu dunkel auf dem Foto wiedergegeben. Dieses Messverfahren eignet sich jedoch sehr gut, wenn das gemessene Motiv diesen Helligkeitswert aufweist – die Kodak-Graukarte wurde zu diesem Zweck entwickelt – oder ein entsprechender Korrekturwert eingeriegelt wurde.

	Nikon-Symbol für Spotmessung
	Canon-Symbol für Spotmessung

Anwendungsempfehlung der Spotmessung

Die Spotmessung kann benutzt werden, um verschiedene Stellen des Motives nacheinander anzumessen und somit den Kontrastumfang des Motives zu ermitteln. Dies macht in der digitalen Fotografie jedoch eigentlich nur Sinn, wenn man als Fotograf Einfluss auf den Motivkontrast nehmen kann, also die Beleuchtung des Motivs unter Kontrolle hat.

Im Zeitalter der Kontrolle mittels Histogramm ist dieses Verfahren allerdings (zu Recht?) außer Mode gekommen. Dies gilt genau so für das Arbeiten mit der Graukarte, die anstelle des Motives gemessen wird. Allerdings gibt es Situationen, in denen die Belichtung nicht „gut“, sondern korrekt sein muß – hier ist es dann egal, ob ggf. das Histogramm nicht komplett ausgereizt wird, oder sogar (kleine) helle Stellen überbelichtet werden. Wenn die Graukarte an Position des Hauptmotives in der jeweiligen Beleuchtungssituation per Spotmessung angemessen wird, ergeben sich Belichtungswerte, die unabhängig von der Helligkeit des Motives, sondern nur abhängig von der Helligkeit der Beleuchtung sind. Dunkle Motive werden also automatisch dunkel, helle Motive hell wiedergegeben – ein Nachhelfen mittels der Belichtungskorrektur ist somit nicht notwendig. Dieses Verfahren bietet sich vor allem an, wenn mehrere Motive in der gleichen Lichtsituation nacheinander fotografiert werden sollen.

Matrix-, Zonen- oder Mehrfeldmessung

Verschiedene Hersteller haben hier eigene Verfahren mit jeweils eigenen Bezeichnungen für die gleiche Grundidee. Nikon z. B. nennt diese Art der Belichtungsmessung Matrixmessung, andere Hersteller teilen das Bild in sog. Zonen oder eben mehrere Messfelder. Gemein ist hier das Prinzip, das Motiv nicht einfach im Durchschnitt zu beurteilen, sondern das Motiv zu erkennen und sich auf die „wichtigen“ Teile zu konzentrieren. Welche Teile wichtig sind, bestimmt hier allerdings die Kamera, nicht der Fotograf.

Hier werden andere Techniken der Kamera zur Hilfe genommen. So liefert z. B. der Autofokus Informationen über die Entfernung zum Motiv, eine Gesichtserkennung kann die Gewichtung automatisch auf Personen, Tiere oder Fahrzeuge lenken und eine Bilderkennungssoftware in der Kamera versucht, das Motiv mit bekannten Daten zu vergleichen, um bei einer Portraitaufnahme im Park den dunklen Busch hinter den Personen als eben einen solchen zu erkennen und sich bei der Belichtung lieber auf die Personen zu konzentrieren.

Die verwendete Technik ist hierbei ziemlich komplex und eigentlich nicht mehr wirklich nachvollziehbar – die Ergebnisse sprechen jedoch für sich. Auch kompliziertere Motive werden meist gut erkannt und entsprechend belichtet, nur die Klassiker unter den Fehlbelichtungen (reines Gegenlicht oder komplett helle oder komplett dunkle Motive) bedarfen weiterhin einer Belichtungskorrektur seitens des Fotografen. Verglichen mit älteren Meßmethoden jedoch weitaus seltener.

	Nikon-Symbol für Matrixmessung
	Canon-Symbol für Mehrfeldmessung

Anwendungsempfehlung der Matrixmessung

Um es kurz zu machen: eigentlich immer nutzen. Meist geht es auch im Falle einer Fehlmessung schneller, eine passende Belichtungskorrektur einzustellen, als den Belichtungsmesser auf ein anderes Verfahren umzustellen.

Die Spotmessung kann ihre Berechtigung haben, ich selber belichte jedoch lieber nach Histogrammanzeige. In seltenen Fällen habe ich es erlebt, dass die hochkomplexe Mehrfeldmessung jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen komplett daneben lag und die gute alte mittenbetonte Messung verlässlichere Ergebnisse lieferte.

Hier ist der einzige Nachteil: wenn die Motiverkennung falsch rät, dann kommen auch falsche Werte zurück, was vor Ort nicht unbedingt nachvollziehbar ist.

Je länger ein Motiv belichtet wird, desto mehr Licht des Motives wird von der Kamera gesammelt, das Bild wird also heller werden. Bei digitalen Kameras übrigends tatsächlich ziemlich proportional zur Belichtungszeit – eine Verdopplung der Zeit ergibt eine doppelte Helligkeit im Foto.

Da diese Eigenschaft nicht unbedingt gewünscht ist, sondern auch Bilder mit zwar verschiedenen Belichtungszeiten, jedoch einer konstanten Helligkeit gemacht werden wollen, kann die gesamte Lichtmenge z. B. durch die Blende oder Wahl der ISO-Empfindlichkeit angepasst werden.

Dies übernimmt für gewöhnlich der Belichtungsmesser der Kamera. So kann die Belichtungszeit vom Fotografen passend zum Motiv gewählt werden, die Helligkeit des Bildes wird dann entweder durch die Blendenöffnung, die ISO-Zahl (siehe Artikel zur ISO-Empfindlichkeit), oder z. B. im Studio durch die Helligkeit der Beleuchtung gesteuert.

Abgesehen von der Helligkeit hat die Belichtungszeit noch Auswirkung auf die Schärfe des Motives. Hier ist jedoch nicht die Tiefenschärfe (die von der Blende, nicht von der Zeit abhängt) oder die Schärfe des Fokussierens allgemein gemeint, sondern Unschärfen, die durch Bewegung während der Belichtung entstehen.

Aus der Belichtungszeit resultierende Unschärfe

Sobald sich Kamera oder Motiv während der Belichtung bewegen, werden die nicht mehr deckungsgleichen Teile des Motives unscharf in Richtung der Bewegung abgebildet. Eine Bewegung der Kamera verursacht meist eine komplette Unschärfe des Bildes (Verwackeln, Verwischen), kann geschickt eingesetzt jedoch durch Verfolgen eines sich bewegenen Motives dieses scharf und die Umgebung unscharf abbilden – man spricht hier vom sog. Mitziehen.

Tipp: Mit ein wenig (oder auch recht viel) Übung kann das Mitziehen speziell in der Sport- und Tierfotografie sehr wirkunsvolle Effekte erziehlen. Der schnell fahrende Rennwagen z. B. kann mit dieser Technik recht scharf vor einem vorbeiziehenden Hintergrund dargestellt werden. An der Kamera stellt der Fotograf zu diesem Zweck meist eine recht kleine Blende ein, so dass sich automatisch eine recht lange Belichtungszeit ergibt, oder er benutzt die Zeitvorwahl/Blendenautomatik der Kamera und gibt eine gewünschte Belichtungszeit vor. 

Bei Spiegelreflexkameras ist bei längeren Belichtungszeiten jedoch eines zu bedenken. Während der Aufnahme ist der Fotograf „blind“. Der Spiegel ist hochgeklappt und der Bildsensor beschäftigt die Aufnahme zu machen – es gibt also weder im Sucher noch auf dem Display ein Bild während der Aufnahme, sondern erst wieder danach. Dies macht die Technik des Mitziehens noch ein wenig schwieriger. Bei modernen Systemkameras wurde dieses Problem durch ein Live-Bild beseitigt.

Bewegungsunschärfe

Steht die Kamera still, z. B. auf einem Stativ und Teile des Motives bewegen sich, dann werden diese an allen Stellen abgebildet, an der sie während der Belichtungszeit waren, sie ziehen „Schlieren“ hinter sich her bzw. werden verwischt abgebildet. Leuchtende Motivteile vor einem dunkleren Hintergrund zeichnen sich hierbei besonders schön ab, so dass Autos bei Nachtaufnahmen eine plakative Lichtspur der Rücklichter hinterlassen.

Wahl der Belichtungszeit

Soll ein bewegtes Motiv scharf abgebildet werden, ist die Belichtungszeit herauszufinden, die ausreichend kurz ist, das Motiv in der gewünschten Vergrößerung scharf abzubilden. Neben der Verwacklungsgefahr ist hier auf die Geschwindigkeit der Bewegung des Motives zu achten. Generell gilt, je schneller sich das Motiv bewegt und je näher es an der Kamera ist (bzw. je größer es abgebildet wird), desto kürzer muß die Zeit gewählt werden. Hier lauert die Gefahr, dass das Bild auf dem kleinen Display der Kamera noch schön scharf aussieht, sich beim genauen Betrachten auf dem Computer allerdings als unscharf/verwackelt entpuppt.

Typische Belichtungszeiten

Wann besteht Verwacklungsgefahr?

Ohne Stativ hängt es natürlich viel von Übung ab, wie lange man selbst seine Kamera ruhig halten kann. Aber auch die verwendete Brennweite des Objektives spielt eine große Rolle. Dadurch, dass ein Teleobjektiv das Motiv heranholt, also vergrößert, wird auch das Verwackeln im gleichen Maßstab mitvergrößert. Bei weitwinkligen Aufnahmen ist also meist eine viel längere Zeit noch verwacklungsfrei zu halten als bei herangezoomten Motiven.

Eine alte Regel (aus Zeiten der analogen Kleinbildfotografie) besagte, dass ein geübter Amateur eine Zeit verwacklungsfrei halten konnte, die 1 / Brennweite entspricht. Also bei einem 200mm Objektiv eine Zeit von 1/200 Sek. oder kürzer genutzt werden sollte, bei einem 28mm Weitwinkel eine Zeit von 1/30 Sek. aber für scharfe Bilder ausreichend ist.

Heutzutage kommt hier allerdings bei vielen Kameras noch der sog. Verlängerungsfaktor hinzu, der dadurch entsteht, dass der digitale Sensor kleiner als der Film einer analogen Kamera ist und die effektive Brennweite des Objektives (verglichen mit Kleinbild) mit diesem Faktor (z. B. 1.5 bei DX-Format Kameras) multipliziert werden muß. Außerdem werden Bilder heutzutage viel häufiger größer betrachtet als der typische 10x15cm Abzug damals. Es gelten also auch strengere Regeln für das Verwackeln. Bei einer Einsteiger-Spiegelreflexkamera mit einem 200mm Zoom-Objektiv sollte also lieber eine Zeit von 1/400 Sek. nicht überschritten werden, um scharfe Bilder zu erhalten.

Tricks gegen das Verwackeln bei Freihandaufnahmen

• Aufstützen oder Anlehnen
• lange Brennweiten (Heranzoomen) vermeiden
• Serienbildmodus nutzen und das schärfste Bild auswählen (meist ist ein Bild kurz nach dem Moment des Auslösens deutlich weniger verwackelt)
• Selbstauslöser der Kamera nutzen um die Kamera im Moment des Auslösens gar nicht zu bewegen.
• Ein Objektiv oder eine Kamera mit Bildstabilisator benutzen. Dieser versucht, dass Wackeln auszugleichen, kann aber je nach Motiv auch unerwünschte Effekte mit sich bringen. Beim Arbeiten vom Stativ sollte er in jedem Fall ausgeschaltet sein!

Verwackeln wird unterschätzt. Selbst mit Bildstabilisatoren in modernen Kameras sehe ich in meinen Fotokursen immer wieder Teilnehmerbilder, die „locker aus der Hand“ gemacht wurden und erst beim Betrachten auf dem Bildschirm als verwackelt aussortiert werden mussten.

Tipp: Alle mir bekannten Kameras blenden VOR der Aufnahme die verwendeten Werte im Sucher (Fußzeile) oder im Live-Bild ein. Lernen Sie, auf die Anzeige der Belichtungszeit zu achten und sobald diese nicht mehr im Hundertstel- oder Tausendstel einer Sekunde liegt, lieber etwas mehr Mühe beim Stillhalten zu geben.

Aufgabe des Belichtungsmessers

Rein technisch sind bei einer Aufnahme drei Faktoren in der Kamera für die Belichtung (also die resultierende Helligkeit) des Fotos wirksam. Die Belichtungszeit, die Blende und die ISO-Empfindlichkeit von Film oder Digitalsensor.

Der Belichtungsmesser hat die Aufgabe, hier eine zum Motiv und zur Helligkeit der Beleuchtung passende Kombination zu ermitteln. Dabei soll er

• bei einer Vorwahl von Zeit oder Blende jeweils den fehlenden Wert ermitteln
• das Motiv nicht zu dunkel und nicht zu hell wiedergeben, also Unter- oder Überbelichtungen vermeiden
• ggf. den ISO-Wert automatisch anpassen, sobald die Belichtungszeit zu lang für verwacklungsfreie Aufnahmen werden würde.

Hierzu guckt sich der Belichtungsmesser unmittelbar vor der Aufnahme das Motiv an und versucht, dessen Helligkeit zu ermitteln. Dummerweise ist dies aber von der Position der Kamera aus physikalisch gar nicht möglich.

Lichtmessung vor Ort

Bevor die Belichtungsmessung von der Kamera übernommen wurde, waren Belichtungsmesser als eigene kleine Geräte weit verbreitet. Mit diesen Geräten konnte am Ort des Motives die Helligkeit der Beleuchtung gemessen werden und ein kleiner Zeiger am Belichtungsmesser zeigte dem Fotografen an, zu welcher Blende welche Belichtungszeit die passende wäre. Diese wurde dann von Hand eingestellt und dann die Aufnahme gemacht. Dieses zugegebenermaßen recht zeitaufwändige und umständliche Verfahren führte immer zu einer korrekten Belichtung. Allerdings war es für spontane Schnappschüsse eher weniger geeignet und setzte voraus, dass die angezeigten Werte auch fachkundig von Hand auf die Kamera übertragen werden. An eine Automatikfunktion war hier allein wegen der zwei getrennten Geräte nicht zu denken.

Belichtungsmessung von der Kamera (Objektmessung)

Moderne Kameras haben einen Belichtungsmesser integriert, der durch das Objektiv zum Motiv schaut und so versucht, die Belichtung zu messen. Dies ist natürlich ungemein praktisch. Nicht nur, weil kein separates Gerät mehr benötigt wird, sondern weil ein integrierter Belichtungsmesser die ermittelten Werte auch gleich automatisch an der Kamera einstellen kann, so dass sich der Fotograf erst einmal um nichts mehr kümmern muss, als auf das Motiv zu zielen.

Allerdings hat die Sache einen recht kräftigen Haken. Aus Sicht der Kamera ist es leider nicht möglich, die Helligkeit des Motives an sich zu messen. Ein alter Handbelichtungsmesser wurde neben das Motiv gehalten und hat (im Prinzip mit einer simplen Solarzelle) gemessen, wie hell das dort vorhandene Licht das Motiv beleuchtet hat. Dies ist für die richtige Belichtung wichtig und komplett unabhängig von der Helligkeit des Motives an sich. Das alte Gerät liefert also in der selben Lichtsituation die selben Werte, auch wenn nacheinander eine weiße und eine schwarze Katze fotografiert werden.

In die Kamera integrierte Belichtungsmesser messen, wie viel Licht vom Motiv zur Kamera reflektiert wird (also wie viel Licht durch das Objektiv bis zum Belichtungsmesser kommt). Hier würde eine weiße Katze jedoch mehr Licht reflektieren als eine schwarze (dies ist der Grund, warum wir sie als die hellere Katze sehen) und die beiden Bilder würden somit unterschiedlich hell gemessen.

Aus Sicht der Kamera ist es bei der dunklen Katze einfach aus irgendwelchen Gründen dunkler geworden und sie würde versuchen, dies durch eine längere Belichtung auszugleichen, damit beide Bilder gleich hell belichtet werden.

Bei aufeinanderfolgenden Portraits von verschiedenen Personen vor ein und dem gleichen Hintergrund führt diese Verhalten dazu, dass die Kamera bei Wechsel von heller zu dunkler Kleidung glauben würde, es sei dunkler geworden und dies durch eine längere Belichtung ausgleicht. Dies wiederum würde dazu führen, dass alle Personen mit dunkler Kleidung überbelichtet werden und somit besonders blasse Hauttöne bekommen.

Eigenversuch Teil 1: Fotografieren Sie mit Ihrer Kamera nacheinander einen weißen Gegenstand (z. B. Stift) auf einem weißen Blatt Papier und danach in der gleichen Umgebung einen dunklen Gegenstand auf einem schwarzen T-Shirt. Die zweite Aufnahme wird deutlich länger belichtet werden als die erste, obwohl bei beiden Motiven das Licht im Raum gleich hell war. Das erste Motiv wird zu kurz belichtet und somit zu dunkel erscheinen und das zweite Bild wird durch die zu lange Belichtung überbelichtet und kein sattes Schwarz wiedergeben. Lassen Sie Ihre beiden Motive noch für eine letzte dritte Aufnahme kurz liegen…

Das erste Motiv mit weißen Stiften auf weißem Papier wurde von der Kamera mittelhell wiedergegeben, der schwarze Stift auf dem dunklen Stoff ebenfalls. Beides ist aus Sicht der Kamera richtig belichtet! Es sind aber auch eher untypische Motive.

Teil 2 – der Mittelwert: kombinieren wir die beiden Motive, legen also z. B. die weißen Stifte auf den dunklen Stoff oder anders herum, passiert etwas ganz erstaunliches: dunkle Dinge sind im Foto richtig dunkel und helle Dinge richtig hell, also alles korrekt wie wir es wollen belichtet.

Eine simple Voraussetzung an das Motiv

Es ist jetzt allerdings auch nicht so, dass das moderne Verfahren gar nicht funktionieren würde. Die Kamerahersteller setzen allerdings beim Motiv etwas voraus, worauf ihr Belichtungsmesser geeicht ist. Sie gehen einfach davon aus, dass jedes Motiv bitte genau gleich viel helle wie dunkle Stellen aufweist, im Durchschnitt also genau 50% Helligkeit hat. Bei erstaunlich vielen Motiven klappt diese simple Voraussetzung sogar. Der helle Himmel im oberen Bildteil wird meistens durch dunklen Vordergrund ausgeglichen. Dunkel gekleidete Leute stehen oft vor hellen Wänden und die schwarze Katze hat gefälligst auf einem weißen Sofa zu liegen.

Fehlbelichtung bei problematischen Motiven

Problematisch wird es, wenn die schwarze Katze auf einem ebenfalls dunklen Sofa liegt. Die Voraussetzung mit den 50% Helligkeit führt nämlich noch weiter. Da die Kamera nicht sehen kann, ob das Sofa dunkel oder nur spärlich beleuchtet ist, wird einfach angenommen, es wäre mittelhell (eben jene 50%) und es wäre nur spärlich beleuchtet. Jetzt wird die Kamera länger belichten wollen, um die schummrige Beleuchtung auszugleichen und das Sofa wieder auf seine 50% Helligkeit zu bringen.

Dies ist das Grundprinzip der sog. Objektmessung (also Belichtungsmessung Richtung Objekt von der Kamera aus): jedes Motiv wird als 50% hell angenommen und entsprechend so belichtet, dass es auf dem Foto dann auch 50% hell wird. Im Falle der schwarzen Katze auf schwarzem Sofa führt dies zu einer Überbelichtung und die Kamera wird graue Katze auf grauem Sofa als Bild zurückliefern.

Bei Motiven, die überwiegend nicht dunkel sondern hell sind, wie z. B. Schneelandschaften, würde sich dies alles genau anders herum auswirken. Die Kamera würde glauben, es sei alles sehr hell beleuchtet und so belichten, dass alles schön mittelhell bei 50% erscheint – aber mir schön kurzer Belichtungszeit. Der Schnee wäre auf dem Foto nicht weiß, sondern eben ein tristes grau.

Der Belichtungsmesser in der Kamera

• nimmt an, jedes Motiv ist genau 50% hell (reflektiert 50% des Lichtes).
• versucht, jedes Motiv „durchschnittlich“ hell wiederzugeben
• ist bei typischen Schnappschüssen, Portraits, Urlaubsbildern meist ganz gut,
• führt aber bei komplett hellen oder komplett dunklen Motivhelligkeiten zu Fehlbelichtungen
• ist vom gewählten Bildausschnitt abhängig, je nachdem wie viel hell/dunkel im Ausschnitt vorkommt
• lässt sich zum Glück korrigieren

Der Ausweg – die Belichtungskorrektur

Der Belichtungsmesser in der Kamera lässt sich zum Glück beeinflussen, so dass ohne Mühe auch in schwierigen Situationen für uns richtig belichtete Bilder aufgenommen werden. Neben verschiedenen Einstellungen der Meßmethode des Belichtungsmessers lässt sich auch über die sog. Belichtungskorrektur der Kamera sagen, dass es sich um ein dunkles oder helles Motiv handelt und dieses auch so aussehen soll, praktischerweise auch für alle folgenden Bilder.